オリジナルギター４ ボディ１６：ネックーボディーナットーブリッジ、サドル仮止め

ボディ、ネックがそろったところで、ナット、ブリッジ、サドルを仮付けし、ネック左右取り付け角度、弦高を確認します。

全体を組み立てていきます。ブリッジボルトでブリッジを仮固定して、ペグ・チューナーを取り付け、１弦と６弦を張ります。

左右のバランスが悪い（テール上でネック中心が8mm高音側に傾いている）ので、ネック取り付け部をサンディングして角度調整します。写真は調整後です。

次に弦高を確認します。

・サドルは1弦5.5mm、6弦5mm

・仮ナットの0フレット幅を38ｍｍ、サドル上の弦幅は56mm

にした状態で、12フレットで弦高は１，６弦とも2.2mmです。

バックが貼り付けていないので強度的に弱いため、12フレットで1mm分高くなっています。今はこのまま進め、バック貼り付け後、再度確認して設定します。

オリジナルギター４ ボディ１５：ブリッジ穴開け

ブリッジピン穴を開けます。ブリッジはローズウッド購入品です（後でこれを加工して30→20gまで削り落としていきます）。このブリッジ穴はΦ４の穴が開いていますが、貫通していません。ブリッジを両面テープで決めた位置に固定します。

ブリッジプレート押さえとクランプでブリッジを固定して、Φ4ビット使用して、１，６弦のピンの穴を開けます。

ブリッジボルトで１，６ピンを留めて、残りの２～５ピンの穴を開けます。

高さ調整と穴あけ時のバリ防止のため、ブリッジプレート押さえとブリッジプレートの間に2.5mm厚の板を挟みます。

バリを取って整えます。

ブリッジピン穴をΦ5の一番細いプラスティックピンが通るまでリーマーで広げました。

 

 

オリジナルギター４ ボディ１４：ブリッジ位置決め

ブリッジ位置決めをします。

000タイプのスケール長は632.5mmで、これを2つに分け、

0フレットからボディ端（14フレット）まで350.7mm

ボディ端（14フレット）からサドル中心まで281.8mm

これに、補正を加えます。

・弦の振動補正を2mm

・1弦から6弦までの斜め補正の1/2で1.5mm

よって、ボディ端からサドル中心は285.3mm

ブリッジ端からサドル中心は7.5mmで、ボディ端からブリッジ端までは277.8mm。

（イントネーターを使うやり方もあります。）

ブリッジ端の位置に水平に線を引き、ここにブリッジを両面テープで固定します。

ブリッジ裏側にブリッジプレート押さえをおいて、Cクランプで固定します。

 

オリジナルギター４ ネック３４：フレット溝の隙間埋め

フレットが平坦になった後、隙間を埋めます。

フレットボードサンディング時の削り粉です。これをタイトボンドで混ぜます。

これをフレット溝の隙間に塗りこみます。

数時間後、サンディングして完成です。隙間がきれいに埋まりました。

オリジナルギター４ ネック３３：フレット平坦化

０．マスキングテープで保護します。

１．フレット全体の平面性を確認し、フレットファイルでフレット全体を均します。

２．フレットクラウンファイルで、高さを維持して、フレットトップに丸みをつけます。前後3つのフレットが平坦になっていることを曲尺で確認します。3つのうち中心が高いとそれを中心に回転してしまいます。

３．サンディングペーパー#400でサンディングします。前後3つのフレットが平坦になっていることを曲尺で確認します。ズレている場合は、フレットクラウンファイルに戻って平らにします。

４．スチールウールで磨きます。前後3つのフレットが平坦になっていることを曲尺で確認します。

５．コンパウンドで磨き、仕上げます。

オリジナルギター４ ネック３２：フレット打ち込み

フレット打ちの前に0フレット幅を最終値に合わせます。Org.#2の　43.1mmに合わせて43.3mmまで落としました。

いよいよフレットを打ち込みますが、今までの経験で6弦側が弦が落ちることが多いのでそれを防ぐために、フレット端を６弦側をエッジに合わせて、1弦側にスペースができるように打ち込みます。

　Jescar No.43080E（Gold）は、足の長さが1.27mm（通常使用のSBB-217）なので比較的簡単に打ち込むことができます。

長さの不揃い対策で打ち込む前に長さを揃えるために何度も合わせましたが、結果はまあまあです。打ち込む前に完全にそろえるのは難しいです。

 

オリジナルギター４ ネック３１：フレットエッジ処理３

先端を球形にする工程で長さのばらつきが出てきます。また、長さがフレットボードの幅にぴったりになっているとエッジが引っかかるようになります。前回はこの微調を端折ったことで長さのばらつきが出ました。

・球形の質を上げるために、すべてのエッジを確認し、整形し直しました。

・全体を0.5mm程度短くする必要があったので、フレット全体を短い方向にずらしました。

・さらに隣のフレットとの長さを比べ入れ替えること、サンディングで長さを揃えることで幅方向に同じスペースが開くようにしました。

この微調で４時間かかりました。

 

オリジナルギター４ ネック３０：フレットエッジ処理２

長さが揃ったら、先端を丸くしていきます。

フレット加工台の直角部分にフレット端を載せ、ヤスリで左右先端を斜め45°に8回づつサンディングします。

フレットクラウンファイル で先端を上から8回、左右から各5回ヤスリ、先端を丸める。先端がとがりすぎている場合は、先端を布ヤスリで落とします。ここで左右のバランスや上から削りすぎていると最後の丸くならないので、粗めの紙やすり#120で整えます。

粗く球形になったら、＃400のやすりで丸く滑らかに形を整えます。（＃400のやすりでは光沢がなくなります。）

最後にスチールウールで仕上げると、輝いてきます。

フレット長が揃っているか全体をチェックし、長いものは微調します。

オリジナルギター４ ネック２９：フレットエッジ処理１

フレットエッジ処理方法は、

・Org.#3と同じように、弾きやすさを優先して、両端を球形にする。

・打ち込む前に、エッジを球形に整えるやり方。

・欠点は、長さが不揃いになり、見栄えが悪かった。これを改善する。

・フレットワイヤーは、ペグチューナー SGS510Z L5 Gold 1:18 との色を考えてJescar No.43080E（Gold）にする。下側は通常使用のSBB-217です。

0フレットから20フレットまで21本分、長さを合わせてフレットワイヤーをフレットニッパ（喰い切り）でカットします。

フレットの幅に合わせて、両端をサンディングして長さを合わせます。

フレットニッパ（喰い切り）でフレット両端の足を4mmカットして、フレット加工台にフレット端を載せ、ヤスリで左右先端を斜めに8回づつサンディングします。

両端の足をカットしたフレットをすべて並べて、長さを確認します。

オリジナルギター４ ネック２８：フレットマーク入れ

フレットマークはサイドにΦ2、厚さは2mmの白蝶貝を入れます。３，５，７，９，１２，１５フレットに目打ちで中心に印をつけます。

Φ2の金属ビットで手動で開けます。木工用Φ2.0ビットも市販されていますが、刃先が弱すぎて欠けてしまいます。刃先が欠けるとネックの中に埋まるので取り出すのに苦労します。電動ドリルでも開けてもよいのですが、手で確実に開けています。

深さ1.5mm

タイトボンドで埋め込み、一昼夜置きます。

表面から出た部分を削ります。

完成です。

 

 

オリジナルギター４ ネック２７：ネック仕上げ２

最後に各部の寸法（フレットの曲率、フレット幅、フレット厚、ヘッド厚）を確認します。塗装前にサンディングしてからもう一度最終確認を行う予定です。

 

オリジナルギター４ ネック２６：ネック仕上げ１

ヘッドトップ、側面、表面を#120のベルトサンダー用布サンディングペーパーでサンディングして仕上げます。ベルトサンダー用の布タイプのサンディングペーパーは丈夫で便利です。フリーハンドで思うように形を整えることができます。

ヘッドネック繋ぎ部を整えます。

ヒール部を仕上げます。

ネック握り形状を整えます。Org.#2が握りやすいので、これを参照して、握りの感覚は繊細なので慎重に整えます。

 

ネック幅調整をします。ネック幅０フレットは44.5mmです。これを43.8mmまで落としました。

 

オリジナルギター４ ネック２５：チューナー取り付け穴加工

チューナー取り付け穴加工から。穴の中心位置は、ヘッドの型紙を貼り付け、剥がす前に目打ちで突板に位置を写しておきます。そこにΦ2.5で貫通穴を開け、その穴を中心にΦ7.5の穴を深さ5mmで開けていきます。

裏側からΦ10の穴を深さ13mmで開けます。

表側からの穴径が小さすぎるのでリーマーで広げてΦ8.3にします。

チューナーを仮に取り付けます。Goldタイプ、ペグが大きいL5タイプです。

オリジナルギター４ ボイシング１６：top+back+side in mold after top-glued

トップをサイドに貼り付けた後、バックをモールド内にクランパーで固定して、箱にして測定します。箱型になるのでヘルムホルツ周波数も出てきます。

top+side out mold after glued からのトップモノポール周波数の予測は190Hzでした。今回の予測は182Hz(Org.#2)、176Hz(Org.#3)とそれより低めに出ています。これはサイドの重さの違いと考えられます。Org.#2はローズウッドで中くらいの重さ。Org.#3はダブルサイドで最も重い。Org.#4はマホガニーで最も軽い。モールドを外した後、Org.#2は26Hz、Org.#3は20Hzアップしたので、その差の大きいOrg.#4は30Hz以上（つまり、186Hz以上に）アップすると考えられます。よって、190Hz程度になるのではないかと思います。

バックモノポール周波数は250Hzで、トップモノポールが190Hzとすると、4半音高い（240Hz）のが最適と考えられるので、少し削る必要があるかもしれません。

ボイシング１５：top+side out mold after glued の調整

top+side out mold after gluedの測定で、トップモノポール周波数目標190Hzに対して206Hzと高めだったので、ブレーシングして下げていきます。周波数的に影響の少ないフィンガーブレース、トーンブレースを削ります。全体の高さを低くしましたが、トップモノポール周波数には影響しません。

（左がブレーシング前、右がブレーシング後）

次にXブレースを均等に高さを低くしていきます。ここの剛性を下げることで、モノポール周波数が落ちてきます。ここからは経験と勘ですが、３回に分けて目標周波数に合わせていきます。Xブレースを４方向に削ります。 １回目は206→198Hz、２回目で198Hz→196Hz、３回目で196Hz→193Hzになりました。少し高めで余裕を見てここで止めておきます。

　周波数だけでなく、タッピングのサスティーンも聴きます。適正になってくるとサスティーンが伸びてきます。波形的にはピークが際立ってきます。

Org.#2、Org.#3の結果より最終周波数を予測します。トップモノポール周波数はこの時の周波数と最終周波数がほぼ同じになります。

今回はXブレースの断面の形をOrg.#2、Org.#3と変えています。なだらかに落ちる単調な形にしました。これによりクロスダイポールとロングダイポール、クロストリポールが低くなっていると思います。

オリジナルギター４ ボディ１３：ネック取り付け角度の調整

ネック仕込み角とサドル位置の高さを確認、調整します。

ネック取り付け部の嵌合を調整をした後、

バレルナットでネックとボディを留めます。

ネックの取り付け状態はこのようになります。バック面の蓋はまだ接着していません。この隙間で最終的にサウンドホールからラチェットレンチでビスを留められるかを確認後、蓋をします。その前にビスを仕込んでおくことを忘れないようにしないといけません。

フレットボード面の延長線上のサドル位置の隙間は2mmとなっています。12フレット上の弦高を2mmとするとサドル上では2倍の4mm、フレット高が1mm、よってブリッジ面からのサドル高は7mm必要となります。ネックブロックの設計段階で弦の張力による戻り（順ぞり）分を4mmとみているので、サドルは3mm高になる計算です。

この時点では、これを確認するだけです。実際に弦を張ってからの順ぞり分を確認後、最終的なネック角度を調整します。

ネックの左右の角度を確認します。テール側でネック中心が8mm高音側に傾いています。最終的にはネック取り付け面で調整しますが、ブリッジ取り付け時に調整します。

トップ面とネック角度がやっと決まりました。

全体のイメージはこうなります。

オリジナルギター４ ボイシング１４：top+side out mold after glued

トップ貼り付け、トップ端のカット、ネック取り付け部開口後、モールドから出して周波数特性を録ります。

long,cross-high,cross-low位置をタッピングした時の周波数特性です。cross-highとcross-lowはブレースが左右対称なのでほぼ同じ特性です。矢印が各ピークです。

Org.#2、Org.#3の結果より、この状態のトップモノポール周波数がほぼ完成時と同じになります。Org.#2はこの時点でブレーシング（ブレースを削る）しませんでした。Org.#3は目標に対して高めだったのでブレーシングしてトップモノポールの周波数を下げました。今回のOrg.#4も目標190Hzに対して、206Hzと高めなので、ブレーシングして全体を下げていきます。

オリジナルギター４ ボディ１２：ネック取付け部嵌合調整

昨日の続きで、ネック取り付け部の嵌合を調整します。ネックとトップの隙間は、完成後もそのまま見えるので、なるべくぴったりと合わせます。

ネック幅方向は既にぴったりなので、長さ方向（白矢印の面）を削りながら合わせます。長さが収まってきたら、ネックの深さを稼ぐために黒矢印の面を削ります。同時にオレンジ矢印の部分は直角にはできずにRがついてしまうため、ボディ側を斜めにして吸収します。

ぴったりと嵌合する状態がほぼできてきました。

ネックはレイズド構造です。

ヒールレス構造でもあります。

これでほぼ収まりましたが、今後、ネック取り付け角度とバレルナットによるビス止め調整を行います。

オリジナルギター４ ボディ１１：トップ端の処理とネック取付け部の開口

トップ接着後、周囲が5mm程度大きいのでこれを削ります。鋸でカット後、サンダーで削ります。ウエストは丸棒にサンドペーパーを巻きつけて削ります。

ネック取り付け部を開口します。切り出しナイフで大まかにカットして、サンダーでサンディングします。

開口できたら、ネックを挿入します。幅方向はちょうどよいのでそのまま、長さ方向が長いのでネック側をサンディングして入れ込みます。ネックとトップの隙間は、完成後もそのまま見えるので、なるべくぴったりと合わせます。やっと入るようになってきましたが、今日はここまで。

オリジナルギター４ ボディ１０：トップ貼り付け２

３日経ちましたが、中々湿度が下がらないので、接着します。現在の温湿度23℃59%RH。

接着はクランパーで挟んで行いますが、少し隙間が開くと接着不良が起こるので、12mm厚のベニヤを挟んでクランパーで締めることで全面を均等に押さえることができます。

仮止めしてトップとサイドの隙間が開いていないかを確認します。サイドの上部の平面性をとりながら隙間ができないようにします。

完全に隙間が調整出来たら、タイトボンドで接着します。一昼夜おきます。

 

オリジナルギター４ ボディ９：トップ貼り付け１

ボディ枠にトップを接着していきますが、その前に、微調整していきます。

トップの平面性を確認します。トップの中心、ブリッジを接着する位置で凹んでいます。ロワーボウト、サウンドホールの下側でも中心が凹んでいます。

アッパーボウトでは右側が少し凹んでいます。

縦方向はテール側が少し下がっています。

両端をサンディングバーで削っていきます。と同時に、Xブレーシングとサイドライニ

ングの切り欠きを調整してヒール側、テール側でサイド中心とトップ中心を合わせます。

ロワーボウト

アッパーボウト

テール側

トップの平面だしを行いました。トップを接着する工程ですが、接着時の湿度は45%RHが良いとされています。これは気候の乾燥した北米に対応したものと思われます。ともあれ、少し乾燥した日を待ってトップを貼り付けます。

オリジナルギター４ ボイシング１３：top＋back+side in mold その２

昨日からの続きです。long位置をタッピングした時の周波数特性です。ヘルムホルツ周波数のレベルが低いのは、ボディを薄くしたせいです。左端のピークはノイズです。左から2番目のピークがヘルムホルツ周波数です。

　Org.#2, Org.#3の結果より、完成時のモノポール周波数を予測します。

ヘルムホルツ周波数は110Hz、トップモノポールは180〜193Hz、バックモノポールは252〜254Hzです。

　top+side in mold の結果から、トップモノポール周波数は190Hz程度になると予想します。190Hzに対してバックは4半音上で240Hzが最適なので、バックは少し調整する必要がありそうです。この時点ではまだ削りません。

オリジナルギター４ ボイシング１２：top＋back+side in mold その１

top＋back+side in mold　というのは、モールドを付けてtop とbackをsideに合わせて、モールドにクランパーをつけて固定することで、疑似的にtopとbackをsideを貼り合わせた状態にします。トップとバックでサイドを閉じることにより箱状になり、ヘルムホルツ周波数も出てきて、最終形状の周波数特性が確認できます。但し、サイドの重量が増えることになるので、トップ終端の境界がサイド側に寄って、トップの振動領域が増え、トップモノポール周波数は下がります。また、剛性も上がるため、ヘルムホル継周波数も低めに出ます。

トップとサイドを接着してから、バックとモールドに入れても良いのですが、少しずつ工程を進めることで結果を確認しながら進めています。

小型ワークベンチを2つ並べて、トップ下側に物がないようにします。下にものがあるとその振動特性も合わせて測定してしまうことになるので注意します。

→　明日へ続く

 

オリジナルギター４ ボイシング１１：top＋side in mold その２

昨日の続きです。

モールドを付けてtop とsideを合わせて、疑似的にtopとsideを貼り合わせた状態にしました。トップ周辺をサイドで閉じることにより周波数特性がまったく違ってきます。トップを終端することで、モノポール、ダイポール、トリポールなどギター本来の周波数特性が出てきます。

この波形は、タッピングポイントがcross-highのものです。

トップモノポール：141Hz

クロスダイポール：321Hz

ロングダイポール：357Hz

クロストリポール：481Hz

Org.#2、Org.#3の結果から、完成時のトップモノポール周波数を予測します。

１：top+side in moldは、モールドにトップとサイドを合わせた今の状態。

２：top+side out moldは、トップとサイドを接着後、モールドから出した状態。

モールドから出すとトップモノポール周波数は、55 or 52Hz　増えます。

２：の状態はほぼ完成時のトップモノポール周波数を示しています。

Org.#3は、トップとサイドを接着後、ブレースを削っているので、周波数が少し下がっています。

　これらの結果から、トップモノポール周波数は141+52=193Hzと予測されます。

トップモノポール周波数は190Hzを目標としているので、少し高いです。

　ダイポール周波数は、Org.#3に比べてかなり低くなっています（cross 342→321Hz、long 393→357Hz）。これはXブレーシングの形状を変えたためと考えられます。ダイポール周波数を低めに設定できるのではないかと思います。

この時点では確認するだけで、次の工程にこのまま進みます。

 

オリジナルギター４ ボイシング１０：top＋side in mold その１

top＋side in mold　というのは、モールドを付けてtop とsideを合わせて、疑似的にtopとsideを貼り合わせた状態にします。トップ周辺をサイドで閉じることにより周波数特性がまったく違ってきます。終端するか開放端にするかの違いです。

モールドとサイドが一体化していますから、サイドの重さが極端に増えることになります。サイドの重量が増えると、終端の境界がサイド側に寄ってくるので、トップの振動領域が増え、トップモノポール周波数は下がります。

トップを終端することで、モノポール、ダイポール、トリポールなどギター本来の周波数特性が出てきます。

モールドに入れなくてもトップとサイドを接着しても良いのですが、少しずつ工程を進めることでその結果を確認しながら進めています。もう４台目で想定通り、問題なく進められてきているので、いきなりトップとサイドを接着しても良いかと考えています。

トップとサイドの嵌合具合をもう一度確認します。その後、モールドとトップ、サイドを合わせていきます。

モールドにクランパーを全部つけて固定します。

小型ワークベンチを2つ並べて、トップ下側に物がないようにします。下にものがあるとその振動特性も合わせて測定してしまうことになるので注意します。

→　明日へ続く。

オリジナルギター４ ボディ８：ボディ、ネック、トップ、バック完成！

この時点で、４つのアセンブリパーツ　ネック、ボディ、トップ、バックが完成しています。各パーツの嵌合調整も終了して、組み立て、接着が可能になっています。

これからトップ、バック、ボディと組み合わせてボイシングを行います。

ネックは、

・フレット打ち込み

・チューナー穴開け

・フレットマーク入れ

・ネック取り付け角度調整を行います。

その後、塗装を行います。

オリジナルギター４ ネック２４：ボディ嵌合調整

ネック残務

・フレット打ち込み

・チューナー穴開け

・ネック取り付け角度調整

・フレットマーク入れ

の前に、ヒール形状をボディに嵌合させることを行います。

今回はヒールレスネックのため、ヒールがなくサイドの繋ぎ目がヒール部分に見えるようになるので、ネックとの境界をいかにきれいに見せるために、円形状のネックと平面をいかにうまく繋げるかがポイントになります。

ネックをヒールギリギリまで円形状に削っていきます。

境界は完全に平らにはなりませんから、ボディ側には逃げを作っておきます。

ネックはRaised fingerboard構造のため、トップ面より12～15mm程度上側に露出することになります。

ネックはフェンダーライクな取り付け構造です。バレルナットを使って下からのビス止めです。

ネックの角度調整は、この平面に角度をつけることによって行います。

ネックの境界はこんな感じになりました。

ボディとの嵌合はこんな感じです。

オリジナルギター３：強制振動テスト１０ ＜ 1000時間終了！＞

400時間後も強制振動テストを続けていました。1000時間を超えたところで終了します（2023/8/22〜202310/29まで１日平均15時間程度実施）。

強制振動テストとは、伝振動スピーカー（ピタッとスピーカーplus）を主にトップのロワーボウト中心に貼り付けて、スピーカーとしてギターボディ全体を鳴らします。音の大きさは、聴いていて少し大きい程度にします。

元々の目的は、

・ヘルムホルツ周波数が107Hzだが、G＃（104Hz）が詰まり気味。

・トップモノポール周波数は189Hz。F-F#/Gb-G(175〜196Hz)、この辺りの共振が激しく、基音が直ぐに落ちてしまう。

この２つの対策を行います。

　直接的には共振を抑える方向を考えたいのですが、それは出力を抑える方向になるので、その前に出力を上げる（高域を上げ、全体のバランスをとる）対策をとることです。

強制振動テストの結果は、

明らかにギターを弾き込んだような効果がある。具体的には、

１．ウルフトーンが解消される。

２．サスティーンが伸びる。

３．音量が上がり、全体のバランスが取れる。

ような効果があります。その理由は、ここで述べています。木の特性変化があるためで、経年変化で木が枯れていくのと同じような効果があると考えています。

100時間くらいで効果が出ますが、その効果が短期的には少し戻ります。よって、なるべく長い時間行ってその効果を定着させるのが効果的だと思います。

オリジナルギター３の具体的な効果は、

１．ヘルムホルツ周波数のウルフトーンの低減

400時間経過後のコメントは、

・６弦４F（G＃）にまだ残っている。

・６弦３F（G）や５F（A）の基音が6秒程度サスティーンがあるのに対して3秒でなくなる。

ということでしたが、

1000時間経過後は、

ヘルムホルツ周波数(105Hz)とG#(104Hz)、両隣のGとAとの基音のサスティーンは良く伸びて差はありますが、ほとんど気にならなくなりました。その原因は、基音が４秒でなくなっても、３倍音（312Hz）のサスティーンが残っているためだと思います。

２．トップモノポール周波数のウルフトーンの低減

400時間経過後のコメントは、

・４弦４F（F＃）にわずかに残っている。

・４弦３F（F）が4秒、５F（G）の基音が３秒程度サスティーンがあるのに対して２秒でなくなる。

1000時間経過後は、

トップモノポール(189Hz)とF＃（185Hz）のウルフトーンはほぼ気にならなくなっている。基音よりも、２倍音、３倍音が残っているためだと考えられます。

３．サスティーンの効果

これは明らかに特に高域が良くなりました。波形からは700～1000Hz以上が良くなっています。この部分の音量も上がった気がします。定量的に測定できていません。

共振周波数の変化は少ないです。むしろ温湿度による影響が大きいのではないかと思います。

P.S. アルフィーの坂崎幸之助さんが、「泉谷弾き」といっているのも同じような効果があると思います。

 

オリジナルギター４ ボイシング９：ブレース付きトップ２（ブレースラフカット接着後、スキャロップする。）

２ラウンド目に入ります。

フィンガーブレースは、周波数特性的には関係ありませんから、側面を削って最終形にします。第１フィンガーブレースは中心をXブレースから45mm、第２フィンガーブレースは42mmにします。エッジ部分はバック面から0mmにします。

次にトーンブレースのX中心を9mmに削ります。その後に端までなだらかに削ります。Xブレースも中心から30mmを残して、端までなだらかに削ります。

ここで２回目の測定をします。もっとも振幅の大きいピークの周波数が下がってきています。

３ラウンド目に入ります。ピーク周波数が低くなってくるのを確認しながら、トーンブレースとXブレースを交互に削ります。周波数を下げるには、Xブレースが支配的で、これを削ることで下がります。最終的に、ほぼOrg.#3と同じに仕上がりました。Org.#3では、この後の工程で、トップとサイドを接着してから、ブレースを削っているので少し硬く仕上がっている状態です。

＜完成時の目標＞

・最も振幅の大きいピークの目標周波数は240Hz

・谷とピークの差が20dB以上ある（１目盛りは6dB）。

・タッピング音にサスティーンが出てくる。

 

オリジナルギター４ ボイシング８：ブレース付きトップ１（ブレースラフカット接着後、スキャロップする。）

ラフカットしたトップブレースを接着後、スキャロップしていきます。ここが音を決める重要な工程です。トップブレース構成は、ダブルXブレースです。トーンブレースを平行型からＸ構造にしています。

ブレーシングは影響の少ないブレースから順に削っていきます。トランスバースブレースは補強材としての意味しかありませんから、削りません。

削る順番は、

１．フィンガーブレースは、周波数特性的には比較的関係ありません。しかしこの作り方でクロストリポールの良し悪しが決まると言われています。

２．Xトーンブレースを削ります。最終的に全体の高さを9mmにして、全体をなだらかに削ります。サイド端はサイドには嵌合させないで高さは0mmにします。

３．最後にXブレースを削ります。今回はシンプルに全体をなだらかな山になるようにします。サイドとは両端をライニングに嵌合させます。

で、この順で各ブレースを少しづつ均等に３～４回繰り返して仕上げていきます。

 

１ラウンド：

フィンガーブレースを山形に削り、エッジを0mmにします。

トーンブレースのクロスする中心高さを10mmにし、エッジを0mmにします。

Xブレースのクロスする中心60ｍｍを残して全体をなだらかに削ります。エッジを2mmに薄くします。

まだまだ硬いですが、この状態でタッピングして、サスティーンを聴きます。サスティーンはほとんどありません。ブレーシングが上手くいっているかを確認するために周波数特性を測定します。

ブレース接着直後に比べて、ピーク周波数は393⇒364Hzに下がっています。最終的にはピーク周波数を240Hzになるように全体のバランスを考えて削っていきます。周波数に最も影響するのはXブレースなので、影響の少ないブレースから削っていきます。これを繰り返し、周波数特性とタッピング音を聴きながら削ります。