オリジナルギター４ ボイシング７：ブレース付きバック（ブレースラフカット接着後、スキャロップする。）

ブレースラフカット接着後、スキャロップしていきます。バックは比較的簡単です。第１ブレースは補強材としての意味しかありませんから、削りません。ラジアルブレースは、モノポールを安定させる効果があり、直接周波数特性には関係ありません。第２、第３ブレースにより、周波数特性を変化させます。

以下の順に削っていきます。

１．第２、第３ブレースの端より65mmから始め、端の15mmは、一定の2mmの厚さにします。

２．ラジアルブレースを中心（50mm）から両側に落として山型にします。

３．ラジアルブレースの側面を削っていきます。端は2mmにします。

４．ここで測定（①）

中心周波数はほとんど変化していません。タッピング音もサスティーンがあまりありません。

５．ラジアルブレースの側面を削って、バックとの境界は0mmにし、最終形にします。中心周波数286Hz。

６．第２、第３ブレースの側面を削っていき山型にします。

７．ここで測定（⓶）

８．中心周波数が、まだ少し高いのでもう少し削ってOrg.#2、Org.#3と同じようになったところで終了。

９．ここで測定（③）

タッピング音は少し硬めです。サスティーンが伸びるようになりました。

ブレーシングを始める前から、①、②、⓷の周波数特性の変化です。目標は270Hz。タッピングする場所で周波数ピークの大きさが変わるので、第３ブレースの中心をタッピングします。周波数だけでなく、タッピング音のサスティーンの伸びも聴きながらブレーシングします。

上がブレーシングする前、下が終了後。

オリジナルギター４ ボイシング６：ボディ嵌合調整

これから本格的なボイシングを行っていきますが、ここまででボディ、トップ、バックを貼り付けられるまで嵌合調整を行いました。ボディをトップ、バックに嵌合させることで、貼り付ける前にモールドに入れ、クランパーで留めることにより、疑似的にボディを接着した状態で周波数特性を確認できるようにするためです。

トップ、バックは周囲を留める（今まで端が開いていたものが、反射するようになる）ことで周波数特性ががらりと変わります。この状態を接着する前に見極めることで、ボイシングを間違いなく、効率的に進めることができます。

ボイシングの全体像は、オリジナルギター３のボイシングを参照してください。

オリジナルギター４ ボディ７：トップブレース嵌合調整、平面出し

トップ側にライニングを貼り付けた後、トップをサイドに嵌合させます。ライニングを貼り付けると形全体が少し変形してボディ全体が狭くなるので、微調します。

 

１．トランスバースブレースを嵌め込めるように両端を削ります。

２．Xブレースのアッパーボウト側は斜めになっていて、嵌合させるのが難しいので、少しずつ合わせていきます。まず、幅方向に入るようにし、その後、高さを削って嵌めていきます。

３．Xブレースのロワーボウト側の幅方向、その後、高さを合わせます。

４．フィンガーブレースの端も内側に入るように削ります。

５．すべてのブレースが嵌合したら、僅かに凸になるように貼り付けたライニングをサンディングして、サイドのトップ側を平面になるように削ります。

６．最後にサイドとバックの中心線を合わせるように、ライニングとブレース端を削って嵌め込みます。

 

オリジナルギター４ ボディ６：サイドスプリント貼り付け

次にサイドスプリントを貼り付けます。サイドスプリントにはサイドの端材（マホガニー）を利用します。厚さ2mmｘ幅8mmｘ高さ60mmの板を片側に8枚x2=16枚用意します。サイドは場所によって高さが違うので、サイドスプリントもこれに合わせてカットして、ライニング間に嵌め込みます。

タイトボンドで接着しますが、高さをぴったりにすると水分で膨張して入らなくなるので、少し余裕をもって作ります。

 

オリジナルギター４ ボディ５：トップ側ライニング貼り付け

トップ側は、リバースカーフライニングを使います。

今回、ボディを薄くしたため、ウエストの高さにトップライニングとバックライニングとスプレッダーが入るように厚さを45mmに薄くしました。接着するときのことを考えて、ビニールシートをいれています。

リバースタイプを初めて使用しましたが、盲点がありました。アッパーボウトの曲率がきついところは普通のカーフライニングは弾力があり、曲率には問題なく曲げられるのですが、折れてしまいました。

折れないまでも切り込み部分から曲がってしまっています。

リバースタイプは一本の木に切り込みを入れて製作していて、曲がりにくいので、アッパーボウトとウエスト部分はベンディングアイロンを使って熱をかけて曲げました。

切り込みが入った部分をサイドに貼り付けるため、全面が密着するように注意して貼り付けます。

 

オリジナルギター４ ボディ４：バックブレース嵌合調整、平面出し

バック側にライニングを貼り付けた後、バックをサイドに嵌合させます。

ライニングを僅かに凸になるように貼り付けたので、この部分をサンディングして削っていきます。同時にサイドのバック側が平面になるようにサンディングします。

次に第１トランスバースブレースを嵌め込めるようにライニングを削っていきます。

ライニングを貼り付けると形全体が少し変形するので、サイドとバックの中心線を合わせるように、ライニングとブレース端を削って第２ブレース、第３ブレースを嵌め込みます。

 

オリジナルギター４ ボディ３：バック側ライニング貼り付け

ライニングを貼り付けていきますが、今まではライニングを貼り付けた後にブレースとの嵌合部分をカットしていましたが、これでは嵌合する部分のライニングがうまくカットできず欠けやすいので、貼り付ける前にこの部分をカットしてから貼り付ける方法に変えます。

第１トランスバースブレースは高さ9mm、幅24mmあるので、この部分にはライニングは貼り付けず、第２、第３ブレースの嵌合する部分をカットします。バックとサイドを合わせてブレースの位置をサイドに写し、その位置をライニングに写して小型鋸と鑿でカットします。

バックとライニングの嵌合具合を確認します。

サイドに対してライニングを少し出っ張るように貼り付けていきます。

オリジナルギター４ ボイシング５：バックブレースラフカット接着後

ラフカットしたブレース接着後の削る前の状態で周波数特性を取ります。上がOrg.#2 中がOrg.#3 下がOrg.#4。

単位はHz。

構造的には、３台ともブレース３本＋ラジアルブレースなので、同じようになりそうですが、Org.#2はタッピングポイントが異なるようです。Org.#3と同じような特性になっています。

これからボイシングしながら、ブレースを削っていきます。

 

オリジナルギター４ ボイシング４：トップブレースラフカット接着後

上がOrg.#3 下がOr.#4

ラフカットしたブレース接着後の削る前の状態で周波数特性を取ります。

Org.#2はブレース構造が通常のXブレース＋平行トーンブレースなので、比較はしにくいのですが、Org.#3と今回のOrg.#4は、ダブルX構造なので比較できます。Org.#3に比べて、中心周波数が333Hz→393Hzと高い（硬め）です。これは、Xブレースのロワーボウト部に凹部を作らなかったためと考えられます。

これからボイシングしながら、ブレースを削っていきます。

 

オリジナルギター４ トップ１６：外形カット

外形ラインの7mm外に書いたカット線に沿って外形カットします。

この後、ボイシングしながらブレースを削っていきます。

 

オリジナルギター４ トップ１５：ブレースとボディの嵌合調整

ここでミスに気がつきました。今回、レイズドネック構造でトップにかなり角度がついているので、トランスバースブレースの貼り付け面とトップ面にその角度をつけて貼り付けるように考えていましたが、これを忘れました。よって、この角度をどこかで吸収しないと隙間が開いてしまいます。苦肉の策でネックブロックのトランスバースブレースの接着面をサンディングして、この角度をつけて吸収しました。

 

トランスバースブレースとネックブロックとサイド幅調整をしていきます。

サイドの中心（貼り合わせライン）とトップの中心（貼り合わせライン）を合わせて、トランスバースブレースの左右端を同じ長さになるようにサンディングしていきます。

テールもトップ中心とサイド中心を合わせて保ちながら、各ブレース端をボディ内に入るように削っていきます。

貼り付け位置が確定したら、外形ラインを引き直します。その外形ラインから7mm外側をカットラインとして書いていきます。

 

オリジナルギター４ バック１１：外形切り出し

内側に外形ラインを引き直します。サイドの厚みは2mmなので外側に5mmの余裕を取ってカットラインを引きます。

カットラインに沿って切り出します。

バック完成、この後ボイシング工程に移ります。

 

オリジナルギター４ バック１０：ブレースとボディの嵌合調整

サイドとバックの中心（貼り合わせライン）が合うように、３本の横ブレースとボディの左右のクリアランス、ネックブロックとトランスバースブレースとのクリアランスを調整して、ボディの内側に入れていきます。

内側にブレースとネックブロックを削って入れた後、新たに内側に外形ラインを引き直します。

 

オリジナルギター４ トップ１４：ブリッジプレート、サウンドホール補強材接着

トランスバースブレース、Xブレース、トーンブレース（第２Xブレース）、フィンガーブレースの接着状態を確認後、ブリッジプレートとサウンドホール補強材（ｘ３）を接着します。通常ブリッジプレートは2.5mm厚ですが、トップの振動性を良くするために広くして2mm厚にしました。サウンドホール補強材は、トップの端材を利用して作りました。

ブリッジ接着完了。

オリジナルギター４ トップ１３：ブレース接着

トランスバースプレースから全ブレースを一気に接着します。トランスバースブレースは、ボディをトップに載せてその外形の正確な位置を写します。その線に沿って左右を斜めにカットしてから接着します。同じようにXブレース、トーンブレース（第２Xブレース）の両端をカットしてから接着します。

　接着前に必ずシミュレーションを行い、手順に問題ないか確認しておきます。合わせて、ブリッジプレート、サウンドホール補強材を正確に整形しておきます。

トランスバースブレース、Xブレース、トーンブレース（第２Xブレース）、フィンガーブレースの順で接着していきます。Xブレースとトーンブレース（第２Xブレース）には、カムクランプのコルクとブレースが接着しないようにビニールシートを挟んで接着します。

オリジナルギター４ バック９：第２、第３ブレースとラジアルブレース接着

トランスバースブレース（第１ブレース）とマリッジストリップの貼り付け状態を確認後、第２、第３ブレースとクロスする部分を第２、第３ブレースの幅分だけ削ります。

今回、バックは平面ですが、経年で凹面にならないように第２、第３ブレースにわずかに曲率をつけておきます。

これらを貼り付け、同時にラジアルブレースを貼り付けます。

オリジナルギター４ バック８：トランスバースブレースとマリッジストリップ接着

ラジアルブレースの角度50°の取り方に間違いがありました。水平線に対して50°ではなく、垂直線に対してでした。配置はあっていますが、角度記入位置が間違っています。間違ったまま進めるとクロスダイポールは共振周波数が低くなり、ロングダイポールは高くなると考えられます。

 

ラジアルブレースの位置を修正した後、マリッジストリップ＋トランスバースブレース（第一ブレース）を先に接着して、トランスバースブレース（第一ブレース）とネックブロックとの位置関係を決めます。

トランスバースブレースの形を決めます。ボディをバックに合わせて左右のカット位置を決め、貼り付ける前にトランスバースブレースの両端をボディに合わせて均等に斜めにカットして置きます。ネックを固定するラチェット式六角レンチを入れやすくするため、トランスバースブレースの厚さは9mm厚、幅は20mmです。

マリッジストリップの位置と長さを決めます。

接着の前にシミュレーションを行い、接着します。

オリジナルギター４ ボディ２：ネックブロックとトップ側を平面に揃える。

ネックブロックのトップ側とテールブロックとの高さを揃えます。

ネックブロックとトップのボディ厚は、ネックヒール側76mm、テール側96mmが設計値です。テールブロックの高さを設計値に合わせると、ネックブロックの高さが不足しています。補正するための板を貼り付け、トップとボディを揃えます。ネックブロックに高さ補正の2mm厚パッチを貼り付けます。

貼り付けた後、サンディングして高さをテールブロックに合わせます。

テールブロックで4mm浮くところまでネックブロックの高さを合わせました。

さらにトップ全体を同じ平面内にあるように合わせていきます。最も突出しているウエストを削っていき、全体を見て高さを合わせます。ボディのロワーボウトの外側の縁も高いのでこの部分を削ります。一部の部分に固執するとエッジができるので注意します。

 

最後にひっくり返して、トップの平面性を確認します。

 

 

 

 

オリジナルギター４ ボディ１：ネックブロックとバック側を平面に揃える。

サイド⇒ボディに呼称を変えます。

ネックブロック底面とバックは完全に平面にする設計なので、ネックブロックとバック側の平面度を揃えます。

その前に反対側のネックブロックとトップとの位置関係を確認します。

ボディ厚は、ネックヒール側76mm、テール側96mmが設計値です。これに合わせてネックブロックのトップ接着面の角度を決めていますが、この延長線上にテールブロックの接着面が来ているかを確認します。

結果は、テールが10mm以上沈んでいます。原因はモールドの形状で、ネックヒールがバック面に向かって広がっていることです。

サイドとモールドの位置関係を変えることでこれを補正できるかを試した結果、テール側を沈めることで対応できることが分かりました。その位置を固定して、新たにサイドの基準線を白鉛筆で引き直しました。

この位置に固定して、バック面の平面性を出していきます。

ネックブロック底面とサイドとの面一にします。タジマサンダー荒目 SA-50Aとサンディングバーを使ってサイドのバックの平面を出していきます。

次に、ネックブロック底面とテールブロックの底面が平面上にあるかを確認し、サイドのバック接着面がその平面と同じ高さになるように削っていきます。

最後はサンディングバーを使ってバック側底面が平らになっているかどうかを確認しながら、削っていき、平面になるように揃えます。

ひっくり返して平面になっているかを確認します。

オリジナルギター４ ネック２３：ネックの残務まとめ

ネックの形状も完成に近づいてきて、トップ、バック、サイドのボディの作業に移る前に、残務をまとめておきます。

 

・ヒール形状調整（サイド整形と同時に行う）

今回はヒールレス形状なので、サイドのネックとの嵌合は10mm程度です。しかもネックとサイドが３次元的に重なるので、完成時に現物で合わせることにしています。

・フレット打ち込み

これは特に目新しいことはありません。オリジナルギター３で行った「端を丸形に加工したフレット」と同じようにします。フレットをJescar No.43080E Gold にしようかと考えています。但し、硬いので加工が大変です。

・チューナー穴開け

これも目新しいことはありません。

チューナーには、GOTOH SGS510Z-L5-L3+R3-Goldを使用します。

・ネック取り付け角度調整

ネック側の取り付け面の調整でネック仕込み角度が決まる構造なので、サイドが完成してから、調整を考えています。

・フレットマーク入れ

今回もネックサイドに白蝶貝を考えています。

さらに、フレット面R、平面性確認と握り形状微調整は仕上げの段階で行います。

 

オリジナルギター４ ネック２２：ネック握り形状調整

ネックの握り形状を整えていきます。まず、０フレットから１３フレットまでの厚さを設計値通りに決めます。これにはのこやすりとサンディングバーを使います。ネック用カンナもありますが、のこやすりはマホガニー材は比較的脆いので速く整形できます。ただ、鋸カスが沢山出ますのでこまめに掃除機で掃除をしてください。マスクを忘れずに。仕上げ近くになったらサンディングバーで整えます。中心に線を引いておきます。この線は頂点ですから最後まで消えません。

のこやすりで45°の角度で左右を削っていきます。45°が削り終えたらさらにその中央を削っていきます。最後はネック形状テンプレートに合わせて調整しておきます。これは、所有しているshenandoh M000-45（youtube）が握りやすいので、これに合わせようと、1，5，10フレットの断面のテンプレートを作りました。

ネック形状を整えながら、厚さと幅を追い込みました。少し攻め過ぎたかもしれませんが、設計値自体が少し大きめなので、これからの仕上げは感覚に合わせて削っていきます。

ペグ・チューナーの穴中心を目打ちでヘッド突板に移してから、型紙を外します。今回の突板は、2枚の木目を出すためにブックマッチしました。フレットボードの木目も特徴的なので、今までとは違った雰囲気のギターになりそうです。

ネックエンドも整形しました。レイズドネック構造のため、ネックエンドがトップの上に出るので、トラスロッド調整穴のカバーを考える必要があります。ここで６弦０フレット側が中間フレットに比べて高いのを修正しました。さらに

fallawayを0.2mm程つけました。

ほぼネックも仕上がってきましたが、ヒール形状が残っています。今回はヒールレスネックなのでサイドの完成と合わせて形を決めていきたいと思います。

オリジナルギター４ ネック２１：フィンガーボード部幅調整とＲ表面加工

エポキシ系接着剤でフィンガーボードを貼りましたが、接着剤の量が多かったようです。はみだしが多すぎて周辺に付いてしまっています。後の処理が大変になるので、適量にするのが大切です。

幅を設計値に対して1mm以下に揃えていきます。

次にフレットボードの表面に曲率を付けます。５〜１３フレット辺りを12”のサンディングブロックで、その後１〜６フレット辺りを10”で、１４フレット〜フレットエンドまでは16"でサンディングします。０フレットからフレットエンドまで、左右でバランスが崩れないように表面が平らかどうかを確認しながら進めます。fallawayはまだつけていません。

オリジナルギター４ ネック２０：フィンガーボード接着

フィンガーボードの幅を整えます。設計値+3mm位まで削ります。0フレットは設計値44mmに対して、46mmで接着し、後はネック全体で追い込みます。

フィンガーボード接着前に、ナット取り付け面の平行度、溝の深さのバラつきを確認します。ナット幅が広がるのを見越して、少し薄い仮ナット（4.6mm厚）を付けてナット幅を確保して、クリップで留めてからFクランプで留めます。こういう接着工程や複雑な工程は、必ず接着剤を付ける前にシミュレーションしてから行います。

確認した手順でエポキシ系接着剤で貼り付けます。

オリジナルギター４ ネック１９：ネック補助材の接着

ネックーサイド嵌合調整でヒール部を削り、サイドと形状を合わせた後、ネック補助材の接着をします。レイズドネック構造のため、ネックエンドがトップの上に出るので、この部分のフィンガーボード下に補強部材を追加します。これにより、ネック全長はナットから441.7mmになります。この長さを保証しているネック材は少ないと思います。幅は60mm、長さ18mm、厚さ12mmの直方体を作っていきます。幅方向は少し余裕をもって作り、フィンガーボード接着後に整えていきます。中心にΦ6.5のトラスロッド調整穴を開けます。これもトップの上に露出するのでカバーを考える必要があります。

ネック補助材を接着後、トラスロッド調整ネジをフィンガーボードの接着剤から保護するカバーを付けます。

接着しました。

オリジナルギター４ サイド１１：サイド厚さ調整とネック取り付け部調整

ネックブロック貼り付け後、

バック側の面+2mmを基準として、厚さを調整します。数mm余裕を見てのこぎりでカットします。ヒール（ネック嵌合）は、設計値76mmに対して79mm、テールエンドは、設計値96mmに対して100mm。

ネックを取り付けるために、ネックヒール側とサイドをあわせながらネックヒールを削ります。フェンダータイプのヒールレスネック完成です。

ヒールレスだけではなく、レイズドネック構造にもなっています。

ネックを取り付ける部分の余分なサイド材を取り除きましたが、ネック側の曲面と微妙にずれました。最終的に表面に出る部分なので、口輪を作り修正する予定です。

ネックブロックの底板はネック取り付け調整のため、まだ接着しないで置きます。

 

オリジナルギター４ サイド１０：ネックブロック貼り付け

ネックブロック貼り付け前にサイドの貼り合わせる面を調整します。この貼り合わせ部分は最終的に外から見えるのでぴったりと合わせる必要があります。少しきついので0.5mm程度両方を削って合わせます。ネックブロックとエンドブロックの高さを合わせます。底面から2mmをネックブロック貼り付け位置の基準にします。

ネックブロックを仮取り付けしてみて高さ、曲がりがないかを確認します。ネックブロックの中心とテールブロックの中心を合わせてみると、ネックブロックが高音側に傾いています（テールブロック位置で10mm）。ネックブロック前面（サイドの接着する面）の低音側を削って真っすぐになるようにします。ネックブロックに中心線を引き直します。縦方向はこの線とサイドの貼り付け位置を合わせます。

接着前に仮止めを行い、工程を決めます。

①サイドとモールドが接着しないように間にビニールシートを挟みます。

②サイドの周囲に引いた基準線（底面から10mmと70mm）にモールドを合わせます。これを怠るとサイドが捻れてしまうので注意します。

③Fクランプで左右裏表4ケ所ネックブロックとサイドをモールドに留めます。

④バック側の底面がサイドとネックブロックの間が隙間ができるので、クランプして隙間をなくします。

⑤トップ側の隙間はわずかなのでタイトボンドで埋め、そのままにします。

⑥仮止めでネックブロックの位置が決まったらサイドにシャーペンで印をつけておきます。

⑦タイトボンドをネックブロックに塗り、書いた印に合わせて、サイドに合わせます。

仮止めで決めた工程を繰り返して接着します。

 

オリジナルギター４ ネック１８：ヘッド部整形

突板を貼り付けた後、貼り付けた型紙を基に外形を整えていきます。

ポイントは、

１．サンドペーパーを貼り付けたサンディングバーで、ヘッドサイドを突板とヘッドと一緒に削り上げる。

２．サンドペーパーを丸棒に巻きつけて、ヘッド付け根のRを整える。

３．ヘッド先端を丸くする。

４．ヘッド厚さ調整

17mm（完成16.5mm）まで削る。0.5mmは表面の突板を削る予定。

 

オリジナルギター４ ネック１７：ヘッド突板接着

マスキングテープを貼って型紙を両面テープで貼ります。外形を粗くカットし、ナット接着部分に14°の角度をつけ、サンディングします。

14フレットから359.7mmに、ネックのヘッド突板とナット境界の基準線を書き直します。幅方向の中心位置を決め、ヘッド頂点側面にうつしておいた中心位置とを結ぶ線が貼り付ける中心線になります。

ヘッド突板、仮ナット（4.6mm）、フィンガーボードを仮置きして、寸法、角度を確認します。

貼り付けます。

オリジナルギター４ ネック１６：外形精密削り

フレットボード部幅を設計値から2mm程度余裕をもって削り、フレットボード部厚さを設計値から1mm程度余裕をもって削ります。

フィンガーボード貼り付けの時のクランプ用に真ん中20ｍｍ程度を残して、エッジ部分も削り落としておきます。のこヤスリを使って削りだします。

フィンガーボード接着面を整えます。

ヘッド接着面を整え、フィンガーボード面との角度を整えます。

オリジナルギター４ ネック１５：外形精密削り - ヘッド部加工

ヘッド部を整形していきます。ヘッド突板を貼り付けるので、書いていたカットラインがなくなるため、ヘッドトップに中心位置を移しておきます。

ヘッド突板を貼る表面を整えます。特に平面を出すのとカーボンロッドの溝を平らにしていきます。

厚さは、1mm程度の余裕をもって、16.5〜17.0ｍｍにします。

ローズウッド1.5mm厚材を２枚使って、ヘッド突板を作ります。模様はこんな風になります。